新雅粤菜馆，人称“粤菜翘楚”。翘楚是什么意思？真要刨根问底，要费点劲。换成大白话说，不就是跷大拇指吗？
　　上海做粤菜的馆子不少，但大都没有新雅有名，原因很可能是它占的位置好——最繁华的南京东路上，与四大公司比邻，要没名气也难。另外，它很资深，1926年就开始做粤菜；它很专业，厨师是从广东“立雪”立来的；它很敬业，为创牌子不惜工本……
　　旧上海的都市作家林微音，写过一篇《深夜漫步·老新雅东厅素描》的文章，短短一千多字，写了出没于新雅的文化名人有二十多位，其中不乏见诸《中国现代文学史》的傅彦长、李青崖、崔万秋、张资平、朱维基、邵洵美、叶灵风、刘呐鸥、杜衡、施蛰存、穆时英、韩侍桁等。林微音写道：“它的早茶是从七点钟开始，去那里喝早茶的，除了一班老客人以外，有在什么地方消磨了他的全夜而面现倦容的人。从维纳斯来的就有一些，比如，像这样地去老新雅的人大都不会是天天去的客人。而天天去而不是早上去的客人也会偶然那样地在早上去一次，去尝一碟在平时只在点心牌上看得到而吃不到的什么晨早特点，而下午茶是从四点到七点，而在四点与六点之间是它的最高点。在别的像新雅一样性质的广东酒楼，有依在广东的习惯的广东客人一过四点就去吃晚饭的，可是在新雅就很少有那种情形……”
　　林微音的文字疙瘩，但说得不错。新雅前身，确实是茶室，或者是带点茶餐厅的味道。这是广东餐馆的一大特色。
　　当初（1926年），广东海南人蔡建卿在广东人麇集的四川北路上，开了一家店，只有单开间门面、二层楼建筑，底楼经营罐头食品、点心、饮料，二楼为茶室。环境清静，点心上乘，服务周到，再加上许广平乃粤人，鲁迅倒是这里的常客。鲁迅1928年3月28日的日记就写到和许广平等前往新雅品茗。但在1932年的一则日记里，记和杨杏佛、林语堂等人在新雅饮茶，那已不是四川路新雅了。原来，那时的南京路已成为商业中心，而虹口稍稍偏北了些，新雅的发展空间受到限制，故蔡老板于1931年向哈同购得南京路上一块地皮——一家菜场，集资15万元成立股份公司，建造了当时各种设施（如地板、餐具等）都首屈一指的粤菜馆，名字仍叫新雅。
　　从四川路跟到南京路，鲁迅算是新雅的“粉丝”了。
　　搬迁后的新雅十分重视菜肴质量，为此赢得广大顾客，生意兴隆。
　　新雅曾在抗战之后做过一桩豪举：为了更多更好地吸引顾客，新雅竟异想天开地计划和陈纳德合作，欲借“飞虎队”的飞机从云南、新疆空运火腿和哈密瓜到上海！为此，社会舆论热议，报刊消息、广告“轰炸”接连不断，一时名气大振。
　　1949年2月，“代总统”李宗仁还在新雅摆了50桌，宴请上海各界人士。此时，离“钟山风雨起苍黄”仅有两个多月。不知李“代总统”是否还能“满面春风”？
　　新雅有四大名菜闻名天下：新雅滑虾仁、沙律烟熏鲳鱼、蚝油牛肉、菠萝咕噜肉。
　　这道新雅滑虾仁，1926年由一代名厨江青、江牛兄弟创制，到30年代由殷光、殷九兄弟锦上添花，“不见水，不见油，不见芡”，晶莹剔透，鲜滑弹性，遂成领衔名菜。关于这道菜，还有一则秘辛可供谈资。已故掌故名家周劭先生曾告诉我，当年新雅的河虾只只都有拇指那么粗大，并且极为新鲜。一般剥虾仁不能用活虾，因为活虾要“戴戒指”（即剥壳不净，炒时留壳在虾仁上，呈现一条红色带子，犹似戒指）。但新雅有特殊高手能剥活虾而不带戒指，堪称奇迹。周公又说，他曾询新雅店员，得知他们虾的货源，说是和上海的自来水公司订有合同，在吸水上池的巨管上吸着的河虾每天都归新雅，再加以拣选，无怪新雅席上的清炒虾仁只只都是巨无霸了。
　　我对于周公的说法颇为怀疑，其中最大的不解是虾子和自来水厂的瓜葛，可惜现在已成死无对证的传说了。
　　到新雅吃饭，还有一只菜必点，那就是沙律烟熏鲳鱼。从前做这道菜，必得把浸润了各种作料的鲳鱼蒸熟，然后放在铺了一层大米、黄糖甚至刨花等熏材的砂锅里，鲳鱼用铁架支起，用小火烧，熏……如今，这种方法是否还被延续，我不很清楚。但可以肯定的是，绝不会像外面流行的、用微波炉来熏烤。
　　广东名菜“大良炒鲜奶”，传说也是新雅拿手的：将蛋清、鲜奶、生粉调成浆后放入温油锅中，待其自然凝结再滤油推炒。这样做成的鲜奶，色泽白净，嫩如豆腐。可惜我到新雅多次，从没吃着，想必被调整掉了吧。
　　让新雅津津乐道的，是巴金和萧珊的初次见面、郁达夫和王映霞的初次订交，都在新雅。巴金和萧珊，后来琴瑟和谐，新雅自是福地；而郁达夫和王映霞，则“曾经酒醉鞭名马，生怕情多累美人”，闹得不欢而散，新雅乃成伤城。
　　新雅就是在这样新（时尚）雅（文雅）合流、悲（哀伤）喜（欢乐）交加中，散发着它的魅力。